В старину считалось, что путь к концу Земли указывает Млечный Путь, и что, идя по звездам, из любого места в Европе можно дойти до океана. И сегодня некоторые европейцы начинают Путь в Сантьяго с порога своего дома – из Англии, Голландии, Бельгии, Швейцарии. Что заставляет их терпеть лишения пути многие месяцы, день за днем с маниакальной настойчивостью вставать на заре и идти, идти, идти, пока не валишься с ног от усталости?

Вероятно, это некая древняя магия, притягательность пути. Вернее, Пути, с большой буквы. Потому, что, нацепив на шею створку ракушки-гребешка - символ паломничества - и ступив на дорогу с рюкзаком и фляжкой воды, человек начинает воспринимать путь по-другому. Путь приобретает личность, становится вещью в себе. На каком языке бы они ни говорили, паломники называют его по-испански - "El Camino". И, встречая друг друга, произносят дружеское приветствие - "Buen Camino!", "Счастливого Пути!" - как мантру, снова и снова.

Хипповый приют

Испанское плоскогорье meseta тянется больше 150 километров. Над расплавленным золотом полей колышется воздух, и кажется, что вот-вот появятся миражи. Но вдруг из-за очередного холма выныривает "оазис" - прохладная дубовая рощица. Маленькая современная крепость с круглым каменным куполом и стенами с аляповатой росписью в стиле наив – эклектические сюжеты, где рукастое шивоподобное существо соседствует с русским фольклором. Это приют San Bol. До XVI века здесь был монастырь, где лечили прокаженных. Потом он таинственным образом исчез. Остался лишь источник, в котором, согласно преданию, святой Баудилио – Сан Боль – омыл свои разбитые, стертые ноги, и раны зажили. Считается, что если паломник последует примеру святого, его ноги будут как новенькие до самой Компостелы.

Приют содержит странноватый немец Уго, и здесь собирается самая неожиданная публика. День Св. Иакова, 25 июля, здесь празднуют гораздо более раскованно, чем в остальных приютах. Накрывают столы, готовят бараний шашлык и напиваются вином из специальных риохских кувшинов, на лету ловя ртом рот узкую струйку. Купаются голышом в источнике и танцуют под барабаны в круглом алькове с потолком, расписанным звездами.

Резиденция инфант

Carrion de los Condes много веков подряд был резиденцией испанских принцев, принцесс и графов. Дома здесь украшены средневековой геральдикой и рыцарскими девизами. Если посчастливится, можно застать карнавал. Улицы и балконы домов украшают вышитыми или вытканными флагами с гербами, а на худой конец – кружевными шалями и пестрыми коврами. Жители города переодеваются царственными особами, фрейлинами, пажами, воинами и пилигримами. Разыгрываются сцены битв с маврами. По улицам шествуют две армии, и каждая играет свой марш. Бодрая бравада галисийских волынок перекрывает барабанный бой и воинственную восточную мелодию. У сарацин явное преимущество – они выступают верхом на настоящих лошадях. Но испанцы выпускают своих знаменитых быков – со всех сторон в толпу врезаются мальчишки с тележками, к которым приделана пластмассовая бычья голова, и бодают ими зазевавшихся зрителей. В испуге захватчики отступают. Затем карнавал чинно проходит по улицам города, пересекает мост через речку Каррион и теряется в сумерках другого берега, где в пышных романских склепах почивают графы и инфанты.

Готика и Гауди

После средневековых городков Leon подавляет размахом и цивилизацией. Здесь, среди туристов со всего мира, глазеющих на Casa Botines работы Антонио Гауди и волшебные витражи Леонского собора, неожиданно стесняешься своих запыленных ботинок и полотенец, привязанных для просушки к рюкзаку. Приют обители Св. Марии, куда паломники спешат в предвкушении монастырской экзотики, оказывается обманом. С монашеской строгостью всех поселяют в большом спортзале, где к концу дня становится не пройти между ковриками и матрасами - в Леоне многие испанские паломники начинают свой путь. Устроившись, идешь осматривать достопримечательности. Особенно поражает Собор – но не красотой, а чрезмерностью готической роскоши. В его убранстве почти 1 800 кв. метров витражей - работы XIII века и более поздние, вплоть до наших дней.

Почетный проход

Один из самых впечатляющих отрезков Пути - нескончаемый мост у городка Hospital d’Orbigo. В старину через мост проходила римская дорога из Legio Septima Gemina в Asturica Augusta, или, говоря современным языком – из Леона в Асторгу. Затем по нему ходили орды визиготов, а позже – армии сарацинов. По нему Альмансор транспортировал колокола собора Св. Иакова в Кордову, чтобы приспособить их под канделябры для мечети. В 1808 году благодаря мосту городок, известный своим госпиталем для паломников, некоторое время удерживал натиск Наполеона. А в XV веке рыцарский подвиг прославил мост на всю Европу. Рыцарь дон Суеро де Киньонес тщетно добивался благосклонности прекрасной дамы. Поэтому любого другого рыцаря, который пытался перейти через реку, он встречал на мосту и вызывал на поединок. Он поклялся сломать 300 копий во имя своей дамы, и во всеуслышание объявил о турнире 10 июля 1434 года. На турнир съехались рыцари со всей Европы. Дон Суеро и девять леонских рыцарей целый месяц держали мост, сразив 68 противников - об этом в одном из произведений упоминает Мигель Сервантес.

Красный город

Astorga - бывшая столица римской провинции и центр военных операций императора Августа. Здесь объединялись шесть древнеримских дорог. Пейзаж по дороге к Асторге - желтое полотно полей и алые лоскуты вспаханной земли - напоминают испанский флаг. Сам город расположен на коническом холме. Издали он кажется красным - кирпич и черепица зданий сделаны из местной красной глины. К нему долго-долго приближаешься, а потом, пройдя через разрушенные готами Ворота Солнца, так же бесконечно долго поднимаешься по его улицам.Среди шести церквей и собора Асторги легко заблудиться, перепутав их друг с другом. В Асторге аж 24 приюта для паломников. Здесь в Camino Frances вливается La Ruta de la Plata, Серебряная дорога - еще один путь в Сантьяго, пересекающий Испанию с юга на север.

В гостях у тамплиера

Снова горы - Кантабрийские – более веселые и дружелюбные, чем Пиренеи. Одна из вех Пути - Cruz de Ferro, Железный Крест. Он установлен на перевале. К нему паломники поднимаются, обязательно прихватив с собой камень. По традиции камень следует нести с собой из дома, чтобы оставить у подножья Креста. Это символизирует очищение от грехов. Здесь неподалеку, в селении Manjarin среди диких гор, живет самый настоящий тамплиер – один из пятнадцати оставшихся в мире рыцарей некогда славного ордена. Этого человека зовут Томас Мартинес. Он родом из Мадрида. Двадцать лет назад Томас впервые шел по пути в Сантьяго. Ночь застала его в безлюдных горах. Улегшись спать, он на всякий случай не стал гасить фонарь. Ночью на свет фонаря вышли другие паломники, заблудившиеся в тумане. Если бы не свет, они могли бы разбиться в горах. Совершив паломничество, Томас понял, что должен вернуться в Манхарин и построить там приют. В старину тамплиеры выходили с мечами на дороги, чтобы защищать пилигримов от мавров-иноверцев и разбойников. Сегодня Томас, заслышав на дороге голоса, звонит в колокол, чтобы паломники не сбились с пути, кормит их и лечит.

Многих шокирует таинственная кабалистическая и масонская символика, а также беспорядок и, как написала одна газета, «здоровая анархия», царящие в Манхарине. Другие же считают, что домик Томаса под флагом тамплиеров на вольных горных просторах - одно из самых свободных и добрых мест, которые встречаются в мире.

Последний перевал

Кельтская деревушка O Cebreiro – последний перевал Пути. Она стоит на границе двух провинций. С определенной точки видно оба края. Высокие и строгие хребты Леона темнеют позади. Впереди зеленеют плодородные холмы и эвкалиптовые рощи Галисии. В О Себрейро сохранились самые ранние жилые строения на территории Европы – круглые дома V-IV вв. до н.э. Их строили кельты, выплетая из соломы нечто вроде купола, который сажали на шесты и укрепляли по сторонам. Половину помещения занимали люди, половину – животные. Таким образом поддерживали тепло зимой, когда дома полностью заметало снегом. Даже до-романский храм IX века был частично построен под землей, чтобы противостоять ветру.

Согласно католической легенде, в одну из зимних бурь 1300 года здесь произошло "Чудо Евхаристии" - на глазах у прихожанина, который, преодолев непогоду, явился на причастие, хлеб превратился в плоть, а вино – в кровь. Чудо было официально "зарегистрировано", а прошедшие трансформацию вино и хлеб до сих пор хранятся в храме. Согласно другой легенде, послужившей сюжетом для оперы "Парсифаль" Рихарда Вагнера, в храме О Себрейро хранится ни много ни мало легендарный Священный Грааль.

Ожившее средневековье

Santiago de Compostela. Желтые стрелки Пути долго вихляют по пригороду, и неожиданно за очередным поворотом возникают башни Собора. В XII-XIII веках Сантьяго-де-Компостела среди паломников был даже популярнее Рима. За паломничество в Год Святого (то есть, год, когда день святого приходится на воскресенье) римский папа даровал паломнику полную индульгенцию – пожизненное прощение всех грехов. В Сантьяго де Компостела Год Святого повторялся каждые шесть лет, а в Риме – каждые 25.

Видимо, следуя традиции, паломники, придя в Компостелу первым делом выстраиваются в длинную очередь, чтобы получить "свидетельство" о совершении паломничества – торжественную бумажку на латыни, имеющую ценность только как сувенир. Затем спешат поселиться в приюте, огромном каменном здании-крепости - бывшем университете с двумя средневековыми монастырями по соседству. И только оставив рюкзаки, вымывшись и переодевшись в "праздничное", можно вернуться и рассмотреть город, заставленный, будто мебелью, средневековыми зданиями. Пройтись по сувенирным и ювелирным лавкам под колоннадой на Plaza de las Platerias. Отведать галисийский деликатес – осьминога. И, конечно же, вернуться к Собору.Серое, с обилием лепнины и скульптур здание напоминает детский замок из песка. Целиком Собор рассмотреть невозможно. У него несколько входов, построенных в разные эпохи, – в них попадаешь с разных площадей. Романские, готические и барочные портики, башни, арки, крипты и фонари смешиваются и путаются в голове. В центре алтаря – фигура Св. Иакова, а распятие находится на скромном месте в одной из боковых галерей.

Взглянуть на серебряную раку с мощами; преклонить колени у каменной колонны с изображением Сантьяго и загадать желание, засунув руки в специальные отверстия, отполированные миллионами прикосновений; прослушать утреннюю мессу, во время которой два монаха раскачивают гигантское кадило, подвешенное на цепи к потолку – вот обязательные пункты программы посещения Собора в Сантьяго-де-Компостела. Из давящего средневековьем города очень скоро хочется вырваться к океану. Самые стойкие проходят оставшиеся 78 км пешком - к бывшему краю Земли, чтобы окунуться в холодную соленую Атлантику - и отправиться по домам.

Источник: www.afisha.ua