ЛЕТЕТЬ до Малаги долго и нудно — целых пять часов. Развлечься можно разве что бокалом вина да созерцанием затылков. А еще, если вы — красавица-комсомолка-спортсменка, вас будут запугивать другие ушлые «красавицы». Ибо не всякой девушке удается пробраться сквозь испанский КПП. Очень уж боятся служивые проституток из Восточной Европы. В качестве доказательства от противного пограничники могут потребовать показать наличку — из расчета 500 у. е. на неделю. В чем-то ребята правы, но проституток, в том числе и русских, к западу от Малаги все равно навалом. Сама видела.
А все из-за этой самой «Золотой мили». Девушки готовы целый год провести на хлебе и воде, только чтобы на лето выехать на самый престижный и дорогой курорт Испании.
Забудьте демократичные Торремолинос и Фуэнхиролу — эти милые курортики не
подходят для того, чтобы устроить личную жизнь. Но и там хорошо. В Торремолиносе
я ела самых вкусных карабинеров в своей жизни. Подавали их в крохотной
забегаловке типа нашей рюмочной или блинной. Две бригады поваров за высокими
прилавками соревновались в быстроте обслуживания. Говорят, те, у кого выручка за
день оказывалась меньше, отдавали все чаевые победителям. Крабы, креветки всех
размеров и видов, лобстеры, кальмары, свежайшая рыба, устрицы и груды еще
дышащих сырой затхлостью водорослей альмехос — ракушек с начинкой, мидий, — все
это быстро сварят, обжарят на раскаленной каменной плите, польют лимоном и
подадут на аппетитной одноразовой тарелке вместе с пластмассовой вилкой или
ложкой. И еще белого вина плеснут в пластиковый стакан. Ешь, стоя за высоким
столиком-шляпкой, а лучше — лихо оседлав подоконник, одна нога на улице, вторая
— внутри. Сок карабинеров течет по рукам и подбородку — эх, прощай помада
Givenchy, купленная в duty-free за 18 долларов! Такое счастье испытаешь только в
детстве, когда тайком вытащишь из морозилки и слопаешь эскимо, предназначенное
старшей сестре, вредине и зануде.
Нет, нет, долой демократию! Наш путь по извилистой и узкой (зато бесплатной в
отличие от горного автобана) дороге вдоль моря ведет прямо в Марбейю, эту
цитадель буржуев, где представлены все виды потенциальных женихов: от
состоятельного немецкого пенсионера с клюкой и похотливым блеском в старчески
мутных глазах до крепкого русского гендиректора маленькой такой нефтяной
компании, который любит махнуть и теннисной ракеткой на личном корте, и бутылку
красного сухого за обедом.
Сама по себе Марбейя — милый и вполне традиционный городок с историческим
центром, где улочки кривые и такие узкие, что до стен соседних домов можно
дотянуться руками; бронзовые лягушки в тени апельсиновых деревьев полощут горло
водой из фонтана; дверь справа ведет в бутик Escada, так своевременно объявивший
распродажу-ликвидацию, а дверь слева — в крохотный костел. Совсем рядом с
Ратушной площадью зеленеет апельсиновая роща, а к морю ведет аллея из скульптур
Дали. А купаться все равно холодно!
Виллы бело-желтыми горками взбитых сливок убегают с побережья в горы. Вот там,
там, если сесть в роскошный кабриолет и погнать по шоссе в сторону Гибралтара,
между самой Марбейей и соседним портом — Пуэрта-Банусом — и лежит искомая
«Золотая миля», обитель сильных мира сего. Сверни направо в гору — вот она,
Сьерра Бланка, утопающая в сиреневых цветах и высоких заборах. Рядом ползет
запыхавшийся «Ягуар», на соседнем перекрестке «Брабус» никак не может
разъехаться с «Феррари». Мамочки родные, это можно ж душу продать, только чтобы
просыпаться и видеть за окном черепичные крыши сливочных домиков, лиловое, как
спелый баклажан, море, теряющийся в сизой дымке Гибралтар, седые тени Африки.
«Позови меня с собой» — несется из глубины сада, из динамиков, мощности которых
позавидовала бы сама Мадонна. «Вась, Вась, к телефону-то подойди, оглох, что
ли?!» — надрывается с балкона размером с баскетбольную площадку загорелая
блондинка в бикини. Просто дачный кооператив «Красный маяк» какой-то.
А вот наконец и Пуэрта-Банус. Нет, на машине нас туда не пустят, хоть на
«Опеле-корсе», хоть на «Ламборджини Диабло». Нужны особый пропуск, прописка. В
этом смысле Банус покруче любого режимного предприятия.
По набережной вальяжно прогуливаются нарядные, как на именинах, девочки,
девушки, тетки и бабки. Декольте открывает загорелую плоть разной степени
упругости, тонкие шпильки проваливаются в щели брусчатки, на лицах соискательниц
— черепашьи затемненные стекла Chanel и блестяще-влекущая помада, благоухающая
спелой земляникой. Местные плейбои от 14 до 90 дефилируют, заложив руки за
спину, оценивающе рассматривая красоток. Да что там рассматривая — снимая!
Атмосфера съема либо раздражает, либо затягивает — вот так вы и понимаете, для
вас ли этот рай?
Яхты, боже мой, какие яхты! Деревянные и пластиковые, с парусами и
белыми кожаными сиденьями, размером со старую «Волгу» и хороший авианосец.
Арабские шейхи, техасские нефтяные ковбои, властелины оптико-волоконных сетей и
голливудские звезды — вот кто гоняет на них по бухте. На корме всякой большой
яхты имеется пара скутеров — но, похоже, их снимают с привязи только раз в год,
больно уж нетронутый у них вид. Между яхтами у самой набережной лениво текут
стада кефалей размером с небольшой огнетушитель. Их кормят объедками из
прибрежных ресторанов, и рыбы наглеют с каждым днем: даже рев корабельных винтов
их не пугает.
С моря открывается чудный вид, который почти не портит бронзовый человек работы
Зураба Церетели. Человек страшен, как узник концлагеря, и жителей утешает только
то, что во всей красе его могут рассмотреть лишь владельцы яхт.
Вечером загорается электрический свет, и в витринах ювелирных начинают сверкать
бриллианты размером с хорошую пуговицу. В некоторых открытых кафе подозрительно
толпится народ. Приглядишься, а все потягивают кофе или минералку. Что за шутки?
Может, здесь выступает модный диджей? Ни фига. Это называется «раздача» — вроде
тут не Испания никакая, а Голландия, только в кафе-шопах в меню не травка, а что
покруче.
Нет, наркоманов долой, лучше уж игроки. В отеле Torrequebrada в
окрестностях Марбейи обосновалось самое главное испанское казино. Здесь
коротают ночи и вечера все азартные и перспективные особи мужского пола. Рядом с
обладателями смокингов и дорогих костюмов соседствуют взрощенные на пиве и
макаронах парни в джинсах и взопревших футболках. В руках у них до боли знакомые
барсетки — ого, кажется, это называется ностальгией? Наши матерятся и клянут
крупье — естественно, по-русски. И в этом — их спасение. Не дай бог, их поймут!
Выведут под белые рученьки, те и пикнуть не успеют. Хамить гордому испанцу, хоть
он и в форменной куртке без карманов, не моги!..
Декольте открывает загорелую плоть разной степени упругости, тонкие шпильки
проваливаются в щели брусчатки, на лицах соискательниц — черепашьи затемненные
стекла Chanel и блестяще-влекущая помада, благоухающая спелой земляникой.
Сайт: TuristUA.com