Удивительное это место - Канарские острова. Все там особенное - и природа, и погода, и флора с фауной. А самый удивительный из всех тринадцати канареечных братьев - остров Лансароте, объявленный биосферным заповедником ЮНЕСКО. Остров имеет статус «Центра искусства, культуры и туризма». И это справедливо: кроме искусства, культуры и туризма на Лансароте есть только вулканы и фантастические пейзажи. Его климат засушлив (а что еще ожидать от острова, который лежит в 115 километрах от пустыни Сахары?), и даже классическая фраза «а земли бесплодны» бессмысленна, потому что как раз земли-то здесь почти нет, сплошная лава, похожая на черное вспаханное поле.
Лансароте - четвертый по величине остров архипелага, самый восточный, самый близкий к Африке и самый сухой. Дождь выпадает раз в год, не больше. Для островитян это такое радостное событие, что они выскакивают из своих домов и начинают плясать прямо посреди улицы. И пляшут, пока дождь не кончится - иногда целых пятнадцать минут!
До искусства и туризма на острове существовала только культура, и Лансароте был настоящей Золушкой между своими пышными и богатыми соседями. Люди жили в нищете, работы почти не было. То есть ее, конечно, можно было найти, но это не в характере лансаротцев. Лансаротцам не очень нравится работать, они больше любят кушать и праздновать. Празднуют они часто, подолгу и со вкусом. Все одеваются в национальные костюмы и шляпы: днем в черных одеждах долго-долго ходят шествием с какой-нибудь фигурой святого, а вечером в ярких нарядах пляшут и едят на главной площади.
Кроме дождей, на Лансароте случаются сильные ветры из Африки. Ветер «хамадан» несет не только зной, но и тучи сахарского песка. Когда он дует, воздух наполняется песком, солнца не видно, а температура повышается до 48-50 градусов. Люди прячутся в домах и запирают все ставни на окнах. Этот кошмар наступает всегда неожиданно, случается примерно пять раз в год и продолжается три-четыре дня.
Остров получил имя от мореплавателя из Генуи Лансарота Малочелло, который приплыл сюда в 1312 году. А окончательно завоевал его чуть позже конкистадор Бетанкур. И так активно завоевал, что до сих пор Бетанкур - самая распространенная фамилия на острове.
Лансаротцы всегда отличались странностью нравов. Например, женщины имели по три-четыре мужа. Один был мужем в общепринятом значении этого слова, другой суетился по хозяйству, третий воспитывал детей, четвертый играл роль слуги. Теперь, правда, все встало на свои места: женщины занимаются хозяйством, а мужчины сидят на главной площади в бодеге - винном погребке.
Жил-был художник один
Так бы и прозябали лансаротцы в бедности и праздности, если бы не один их земляк по имени Сесар Манрике. Сесар был художником, архитектором, скульптором и поэтом. Он родился в 1920 году, в юности сильно увлекся творчеством Пикассо, учился в Барселоне, потом уехал в Америку и жил в Нью-Йорке, пережидая диктатуру Франко и издали вздыхая о милой родине. Манрике так напряженно думал о судьбе своего родного острова, что придумал замечательную концепцию его возрождения - превращения в Центр искусства, культуры и туризма. Это событие совпало с двумя другими: Манрике понял, что он не Пикассо, и узнал, что губернатором Лансароте стал его лучший друг Хосе Рамирес. Тогда Манрике вернулся домой и занялся преобразованием острова. Это случилось в конце 60-х годов.
Манрике был первым человеком, который начал заботиться о Лансароте. И все жители сразу ему поверили. Художник привез из Нью-Йорка готовый проект, включающий преобразование столицы, деревень и даже пейзажей! Были приняты законы, которые до сих пор неукоснительно соблюдаются. Например, запрещена реклама на дорогах: путешествуя по острову, люди должны наслаждаться чистыми ландшафтами.
Было запрещено строить здания выше четырех этажей - чтобы не вносить дисгармонию с невысокими постройками деревень. Более того, было запрещено строить некрасивые дома! Единственная бетонно-многоэтажная уродина на острове - жилой дом в столице, городе Арресифе.
На острове удивительно красивые деревни. В этом тоже заслуга Сесара. Он
придумал, что фасады всех домов и заборы должны быть белыми, а ставни и двери в
каждой деревне выкрашены в свой цвет. Одна деревня радует глаз синим декором,
другая - зеленым, третья - красным. Цвет жители выбирают сами - просто
договариваются друг с другом. Насчет белых фасадов заботится правительство
острова - бесплатно выдает белую краску и штрафует за грязь.
К Манрике все время приходили деревенские жители: просили спроектировать то
площадь, то сквер, то внутренний двор, то дом. Он никому не отказывал,
проектировал всякую всячину и денег за это не брал. Поэтому местные жители так
любят художника, что никогда не называют его по фамилии - только по имени. До
сих пор можно услышать от какого-нибудь рыбака: «Посмотри, какая красивая у меня
веранда - это мне Сесаре построил!»
Когда начался туристический бум, Манрике начал проектировать отели, курорты и
сады, а также создал замечательный аэропорт, который напоминает одновременно
аквариум и ботанический сад. Манрике умел смотреть в будущее, и сделал аэропорт
светлым и просторным. Он принимает невероятное для такого маленького острова
количество самолетов.
Для озеленения острова художник придумал один народный обычай: когда рождается ребенок, его родители сажают пальму. Так возле деревушки Мала получилась Долина тысячи пальм, изменившая не только сознание островитян, но и микроклимат в округе.
Дорога вулканов
Кроме таких глобальных преобразований, Манрике придумал семь
замечательных проектов, и для каждого соорудил свой символ - нечто вроде
памятника.
На самой северной оконечности острова знаком Рыбы с птицей удостоен мирадор дель
Рио. Мирадор - это место, с которого открывается красивый вид, обычно
простенькая площадка со скамеечками. Манрике облагородил эту неплохую идею - к
мирадору дель Рио ведет лабиринт, выбитый в скале, который заканчивается над
полукилометровой пропастью. Головокружительное ощущение! Перед глазами
открывается чудесный вид на океан, на соседний остров Ла-Грасиоса и еще два
крошечных островка.
Еще один мирадор - «Огненные горы» - устроен под знаком Дьявола в центре
заповедника вулканов Тиманфая. Кроме захватывающего вида на уходящие до
горизонта разноцветные холмы-вулканы, в мирадоре есть ресторан «Эль Дьябло».
Прежде чем съесть бифштекс, можно посмотреть, как он поджаривается на решетке
над обычной дыркой в земле. Это не фокус, это просто вулкан. В другую дырку
ловкий служитель наливает воду, и через минуту она вырывается обратно уже паром.
В третью дырку кладут сено, и оно вспыхивает само по себе. Так спит вполглаза
вулкан, самый большой взрыв которого продолжался с 1730 по 1736 год. Последний
раз он просыпался в прошлом веке. На специальном автобусе можно проехать по
«дороге вулканов», осмотреть все 32 кратера.
Слепые крабы
Две пещеры - тоже совместное дело рук природы и Манрике. Зеленая пещера
Куэва-де-лос-Вердес обозначена кактусом. Это не простая пещера, а вулканическая,
как и все на этом острове. С точки зрения геологии - труба лавового поля вулкана
Корона, с точки зрения простой человеческой - таинственный подземный коридор,
расцвеченный зелеными огнями и увешанный сталактитами. В широком месте коридора
устроен концертный зал с великолепной акустикой, иногда там случаются концерты.
Пещера заканчивается в море, под водой, но туда туристы обычно не доплывают.
Пещера Хамеос-дель-Агуа принадлежит к той же вулканической трубе и состоит с
Зеленой в ближайшем родстве. Из нее Манрике устроил настоящее чудо - с
тропическим садом, голубейшим бассейном, пещерным рестораном и музеем «Дом
вулканов». В пещере есть озеро, куда просачивается морская вода, а в озере живут
крошечные слепые крабы, обитатели кромешных морских глубин. Наверное, они попали
туда несколько тысячелетий назад, да так и не нашли пути домой, на дно морское.
Можно посидеть на мостике, глядя на завораживающую жизнь этих фантастических
существ под тихую музыку. Слепые крабы немножко волшебные - если попросить их о
чем-нибудь, они исполнят желание. Символом пещеры служит, конечно, краб.
Колючая рапсодия
Что и говорить, вулканов на Лансароте много, а растительности мало. Чаще
всего встречаются кактусы - зеленые лепешки опунции с желтыми и красными цветами
делают и без того неправдоподобные пейзажи еще более экзотическими. Раньше
выращивание опунции было повальным увлечением - не ради цветочков, конечно, а
ради клеща-кошенили, который паразитирует на кактусах. Из кошенили делают
ярко-красный пищевой краситель, дающий цвет кампари и губным помадам. Теперь
плантации опунции остались только в трех деревнях. Возле одной из них - скромной
Гатисы - Манрике устроил Сад кактусов.
О саде Манрике долго мечтал, потом много лет создавал его, выкладывая выдуманный
им ландшафт плитами черного и бурого вулканического туфа, собирая и выращивая
редкие породы кактусов. Ему помогали крестьяне из соседних деревень, приносили
по горстке драгоценную землю.
В результате этого кропотливого труда получился чудесный ботанический сад - с
любимыми сесаровскими лабиринтами, с мельницами, прудами, а главное - с
кактусами. Здесь собрано около 10 тысяч колючих растений со всего света. Самый
большой кактус сделан из железа самим Манрике.
Последний замок
В Арресифе нужно приезжать ближе к вечеру, для таинственности. Да и не в сам
Арресифе, а на его восточную окраину, в порт Наос. Там на базальтовой скале,
оскалившись бойницами и башенками, стоит замок Сан-Хосе. Его построили в 1776
году, чтобы защищаться от пиратов. Манрике не мог оставить такой хороший форт в
руинах - он отремонтировал замок, превратил его в Музей современного искусства с
неплохой коллекцией, а в подвале устроил ресторан в средневековом духе, только
со стеклянной стеной и с видом на порт. Символ замка - корона.
Но самый лучший музей получился из дома самого Сесара Манрике в Таро-де-Таиче.
Когда художник приглядел себе землю для дома, хозяин участка не взял с него
денег: это было просто поле мертвой черной лавы. Посередине черного-черного поля
Сесар выстроил белый-белый дом с черными ступенями между белых стен, с белыми
коровьими черепами на черных стенах, с комнатами-пещерами и великолепной
коллекцией современной живописи.
Он погиб почти так же, как его современник, другой великий испанец - Гауди.
Попал под машину. Это случилось десять лет назад, художнику было 72 года, и он
придумывал следующий проект. За катафалком шли все жители острова, и еще три дня
Лансароте был в трауре.
Но если кто и остался в своих делах, так это Манрике. Все придуманные им законы
действуют, и белоснежные домики, украшенные черными вулканическими камнями,
здороваются друг с другом одинаковыми цветными ставнями. Фигурки - символы его
проектов - стали самыми популярными мотивами ювелирных украшений, и местные
модницы, а заодно и туристки, щеголяют с крабами и кактусами на шеях. Остров из
бедной канарской Золушки превратился в богатый туристический центр. А крестьяне
до сих пор говорят о своем Сесаре так, будто только что встретили его на
соседней улице.
Что смотреть
В первую очередь - сам Лансароте, в любых количествах и в любых его
проявлениях, в общем и в частностях, можно от противного, если удастся его
найти.l Национальный парк Тиманфая начинается на юге возле деревень Уго и Йаица.
В замке Сан Хосе в Арресифе - Музей современного искусства и панорамный ресторан
с видом на бухту.
Музей Сесара Манрике в его доме, в Таро-де-Таиче.
Мирадор дель Рио и пещеры находятся на севере острова, в округе Хариа.
Самый красивый город на острове - его прежняя столица Тегуисе, названная так в
честь последней принцессы гуанчей. По воскресеньям там работает ярмарка
народного искусства.
В Пуэрто-Калеро туристов катает настоящая подводная лодка - разумеется, желтая.
Она опускается на 60-метровую глубину.
Кактусовый сад расположен в деревне Гуатица (округ Тегуисе).
Памятник крестьянину и музей крестьянского быта с рестораном находится между
Сан-Бартоломе и Моцага, в географическом центре острова.
Как добраться
Прямых авиарейсов на Лансароте из России нет. Туда летают через остров
Тенерифе на местных самолетах (6 рейсов в день). Кроме того, из
Санта-Крус-де-Тенерифе до Арресифе ходит паром (3 раза в неделю). На пароме и
быстроходном катере туда можно добраться из Пуэрто-дель-Росарио на Фуэртевентуре.
Автобусного сообщения на острове почти нет, так что лучше сразу в аэропорту
взять автомобиль. Во многих отелях предлагаются напрокат велосипеды.
Где остановиться
На Лансароте не очень много отелей, но выбрать все-таки есть из чего. Главное -
подальше от Арресифе, поближе к фантастической природе. Одно из самых приятных
мест - Плая-Бланка в юго-западной части острова. Это деревня из нескольких новых
отелей, ресторанов и магазинов, со своей набережной и пышной зеленью. Рядом
находится настоящая старинная рыбачья деревня со смешным названием Йаица. В этой
части острова расположен вулканический парк Тиманфая.
В Плая-Бланка рекомендуем роскошный Timanfaya Palace 4* или апартотель Paradise
Island 3*. Южнее Плая-Бланка находится симпатичный отель Lanzarote Princess 4*.
Другое замечательное место - маленький рыбачий городок Пуэрто-дель-Кармен. Здесь
есть даже муниципальный театр, культурный центр и прочая жизнь. Это старейшая
туристическая зона на острове.
Ольга СОЛОВЬЕВА
http://airtravel-ufa.ru/