Нет, на милые деревенские фермы мы все-таки попали, но значительно позже. Сантандер с первых шагов поразил нас своей элегантностью. Говоря про такие города, испанцы используют очень меткое выражение, которое сложно перевести на русский: «сеньориаль» (senorial). Думаю, даже не знающим испанского понятно, что здесь имеется в виду. Широкая набережная города, расположенного на берегах одного из красивейших в мире заливов, приглашала на прогулку. Устоять было невозможно, тем более что прогулку можно было совершить на арендованных у муниципалитета велосипедах, стоянка которых располагалась прямо в начале набережной, и мы отправились на знакомство со столицей Кантабрии.

Внимательный взгляд сразу обратил внимание на то, что, несмотря на крайне неудобное для пеших прогулок расположение городского центра на холмах, многие сеньориты и сеньоры здесь носят каблуки, а мужчин в элегантных костюмах и галстуках среди прогуливающейся публики гораздо больше, чем, например, в Мадриде или Барселоне. Хотя последнее все-таки, наверное, можно больше отнести на счет расположенного на набережной банка «Santander» - одного из крупнейших в Испании. Кстати говоря, здание этого банка объявлено историко-культурным памятником, и на него стоит взглянуть.

В XVIII веке порт Сантандера открылся для торговли с Америкой, и начиная с той эпохи многие транснациональные компании начали строить свои представительства в этом крупном портовом центре, привнося все новые черты в архитектуру столицы Кантабрии. Здесь постоянно возникает ощущение дежа-вю. Вот, кажется, эти прилепившиеся друг к другу домики с фронтонами и застекленными балконами мы уже видели где-то в Амстердаме или Копенгагене, а этот садик на набережной с беседкой - в Каннах… Хватает и английского влияния в архитектуре, а также и британских туристов, которых здесь огромное количество благодаря регулярному паромному сообщению. Сыны и дочери туманного Альбиона ведут себя в Сантандере, в отличие от приморских курортов Испании, сравнительно прилично, а местные продавцы не очень-то стараются подучить английский - покупатели и так остаются довольными разницей цен. Сегодня торговля здесь так и кипит, как, впрочем, и всегда. Сантандер последние несколько веков неизменно был городом путешественников и деловых людей.

Однако Сантандер привлекает туристов не только выгодными покупками, а также прогулками по набережной и живописным площадям с фонтанами. Столица Кантабрии окружена морем практически со всех сторон, а прямо в черте города есть свыше 2 км широких и чистых (!) песчаных пляжей - напротив красивейших домов и вилл. Не пожалейте времени добраться до зеленого района Сардинеро, где находится все это великолепие.

Интересное рядом

Из Сантандера наш путь лежал в небольшие деревеньки, расположенные неподалеку. Здесь-то нам действительно пришлось вкусить все прелести деревенских ароматов, проезжая мимо маленьких и чистых ферм, увиденных ранее с самолета, а также оценить разнообразие расцветок кантабрийских коров, лошадей и овец.

Сантильяна-дель-Мар, рекомендованная путеводителем как месторасположение монастыря Колегиата Святой Хулианы, оказалась очень симпатичной деревушкой. Даже грустная история казненной за веру по приказу своего отца святой Хулианы, останки которой покоятся в стенах этого монастыря XII века, и вывеска музея пыток, расположенного неподалеку, не испортят вам ощущения вечного праздника. Будто бы игрушечные магазины (с вполне реальными, тем не менее, ценами) предлагают традиционные продукты: консервы с атлантическими тунцами и анчоусами, сыры и бесподобные, таящие во рту бисквиты «сабаос». Вся деревушка работает на туризм. И это не удивительно, ведь монастырь является одним из самых посещаемых культурно-религиозных памятников Кантабрии, соперничающим, пожалуй, только с монастырем Санто Торибио де Льебана, расположенным неподалеку в горах.

За отпущением грехов

В этом году День святого Торибио, празднующийся в апреле, совпал с воскресеньем, поэтому поток пилигримов в муниципальный округ Льебана увеличился в несколько раз. Чтобы избежать часовой очереди, сюда надо приезжать рано утром. Тогда вам посчастливится насладиться нечастыми моментами пения птиц в тишине горного леса у монастырских стен и спокойно рассмотреть одну из главных католических реликвий. Lignum Crusis - самый большой известный деревянный фрагмент креста, на котором был распят Иисус Христос, - хранится в массивном прозрачном окладе в форме креста в капелле с одноименным названием.

Фрагмент был перевезен сюда вместе с мощами святого Торибио в VIII веке, и с тех пор монастырь, основанный в VI веке, является одним из четырех мест на земле, наряду с Ватиканом, Иерусалимом и Сантьяго-де-Кампостела, где католикам отпускаются грехи. С благоговением мы смотрели на открытый для поцелуев верующих 5-сантиметровый участок креста, в котором были видны круглые (от жучков или гвоздей) отверстия, пока дежурящий рядом заскучавший священнослужитель рассказывал нам, как он устал однажды на православной службе в Париже, находясь три часа на ногах. Несколько лет назад ученые провели экспертизу реликвии Lignum Crusis и пришли к выводу, что это древесина кипариса двухтысячелетней давности… Каждый решает сам, верить или нет в истинность принадлежности этого загадочного предмета к кресту Спасителя. В любом случае очереди паломников к монастырским Вратам Прощения не уменьшаются.

Каталонская архитектура на берегу Бискайского залива

Прибрежный городок Комильяс привлек наше внимание еще до поездки в Кантабрию - всегда любопытно посмотреть на работы каталонских мастеров модернизма за пределами Каталонии. Доменеч-и-Монтанер здесь участвовал в проектировании Католического университета, признанного таковым Папой Пием X и носящим имя Понтифика. Кроме того, каталонский архитектор создал несколько скульптурных композиций, украшающих улицы и площади городка, таких, как, например, фонтан в честь директора Трансатлантической компании, содействовавшего строительству водопровода для местных жителей.

Другой известный каталонец Джоан Марторель руководил здесь возведением красивейшего дворца Собрельяно и храма-капеллы для маркизов Комильяс. Внутреннее убранство для последнего выполнил непревзойденный Гауди, который также создал и небольшой летний домик неподалеку. Павильон Капричо, служащий сегодня помещением для ресторана, был построен архитектором для брата жены одного из маркизов, увлекавшегося арабской музыкой, в неоарабском стиле. Это здание здесь действительно можно считать капризом, так как нигде больше в Кантабрии вы не увидите ничего более арабского, чем это покрытое желто-зеленой керамической мозаикой изящное строение с башней, напоминающее мечеть.

Страна непокоренных народов

В отличие от остальной части Пиренейского полуострова, в Кантабрии мусульмане не продержались долго. В самом начале нашествия в VIII веке обосновавшиеся здесь к тому времени вестготы, а еще оставшиеся после их прихода потомки римлян скрылись в неприступных горах и дали достойный отпор арабскому нашествию. Восемь веков до этого те же горы послужили убежищем коренным племенам Кантабрии, что значительно затруднило продвижение сюда римлян. С древних времен свободолюбивые народы, населявшие Кантабрию, снискали славу непокоряемых.

Глубокое ущелье Эрмида сыграло не последнюю роль в этом. Сегодня извилистая, но вполне приличная асфальтированная дорога, проходящая по дну ущелья, ведет к Фуэнте Де - самому западному поселку Кантабрии. Своим названием поселок обязан горной реке Дэва, берущей начало в этом районе. Из поселка открывается впечатляющий вид на полукруглую горную гряду, сформированную бывшим когда-то на этом месте ледником. Дальше туристу прямой путь на канатную дорогу в природный заповедник Пики Европы, часть которого расположена уже на территории соседней автономной области Астуриас. Наше путешествие по этому региону Испании заслуживает уже отдельного рассказа.


Источник www.espana.kp.ru